Article précedent : Mongolie accueillante de nature! 

Du 19 au 27 Juillet 2014 

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Apres deux journées de train depuis Ulaan Baatar, nous rejoignons le hameau de Bolchie Koty sur la rive ouest du Baikal. Alexey, qui accueille quelques touristes en été, s'étonne de notre arrivée à l'improviste et de cette chance qui nous poursuit : il lui reste un plancher dans le grenier de sa cabane située à l'orée de la fôret, entre lac et montagne. Dans la pièce de vie, on peut consulter un magnifique livre de photos, et lire sur les murs : "From Baikal you can drink water, but tapwater you must boil" "sorry no internet here": je sens qu'on va etre bien ici...

Un jour nous longeons la mer d'huile où scintillent les reflets du soleil. Des cédres plusieurs fois centenaires et des fleurs stoppent notre marche lente. Un vent léger, rafraichi au contact de cette masse d'eau gelée 8 mois de l'année, et quelques papillons donnent matière à ce tableau splendide.

Le lendemain, nous nous enfoncons dans la Taiga, cet océan de fôret qui entoure le lac. Quiétude et énergie se dégagent simultanement de ces lieux! Des millions de fourmis se pressent d'acheminer vivres et brindilles vers des dizaines de forteresses au pied des pins. Nous n'osons parler de l'ours, confiants qu'il doit se repaitre ailleurs, plus loin des hommes, va savoir...

Le soir nous dégustons des omouls fumés (ombles endémiques du lac, ressemblant à des truites) avec une bière Baltika n°3 maintenue glacée dans le Baikal. Puis peut etre par compassion, nous experimentons le supplice de ces salmonidés (suffocation et cuisson au feu de bois) dans un "Banya Rusky". Nous en sortons en nage, la peau lisse comme celle des ombles au sortir du lac.

Les vieux démons du Baikal que j'entretenais depuis ma dernière visite sont vaincus, et il est déja temps de quitter ce havre de paix, avec l'idée que ce ne pourrait être qu'un au revoir.

Commence la débacle du temps : Il se dilate, se décale. A Irkutsk, les gens attendent le trolley qui les conduit au travail : les horloges indiquent 02:00. Les maraichers remballent leurs étals à la lumière du soir, quand il n'est que 14:00!

La nuit suivante commence notre longue migration vers l'ouest, comme lovés dans l'estomac et secoués par les battements réguliers du coeur de cette baleine: le transibérien!

Il ballote quasiment sans escales dans cet océan de Russie. Huits jours et nous espérons arriver à bon port, Paris gare de l'Est.

Nous rentrons dans une sorte d'hibernation ferroviaire. La journée on hésite à siester trop longtemps, de peur de ne plus savoir que faire pendant la nuit.

Le soleil transperce le wagon d'une lumière orange, chaque matin et chaque soir plus tard à mesure que le train grignotte des kilomètres vers l'occident.Parcourir plus d'un millier de kilomètres vers l'ouest dans la journée nous octroie aussi une heure de soleil supplémentaire.

Il n'est même plus l'heure qu'il était hier à la même heure avec un jour de plus, et pourtant nous avons l'impression d'être au même endroit ! Martin se lève en demandant s'il va bientôt faire nuit, Simon s'endort aprés l'extinction des veilleuses, c'est a dire plus tard que tout le monde, sans plus savoir.

La journée, les heures ne passent jamais plus vite que lorsqu'on n'a rien à faire!

Faire de l'eau potable ou du thé ne nous offrent même plus le loisir d'en prendre le temps : une bouilloire dispense de l'eau à 100°C en permanence. Heureusement dresser le pique-nique demeure cérémonieux : trancher finement une tourte de pain noir, y étaler du fromage, peler des concombres et des pommes, ouvrir au couteau une boite de sardines.

A la fenètre, défile en boucle le film de la taiga : des bosqués d'azalés couvrent de tapis violets les prairies et futaies de boulots blancs. Des rivières s'écoulent du Nord, de contrées du bout du monde, règnes des forets, des cervidés, des ours. Entre les marécages, des isbas de bois et des champs de Kartochka (pommes de terre), servant à la confection de chaussons délicieux que vendent des Babouchkas (grand-mères) sur le quai des gares. Ca et là des batiments en ruine, des dépotoirs de matériel à ciel ouvert. Dans le train, les russes sont muets, d'un ennui ...!. Ils peuvent regarder des heures par cette fenetre sans montrer l'once d'une émotion. On n'entend que Martin et Simon, et nous, tempérant leurs rires ou leurs excés d'humeur. Quand les Lego commencent à voler en morceaux, on commence les puzzles, les films , les histoires lues cent fois.

Les jours avancent et Linda n'aura pas le temps de finir ses lectures...on n'a qu'à reprendre des tickets à Moscou demain soir et hop on repart en sens inverse :=)...

En Mongolie : 22 Juin 18 Juillet 2014

article precedent : incontournable Chine

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Apres cet intermède de 2 semaines de sédentarisation a Pekin, installés dans le quotidien de la famille Liu, nous reprenons notre vie nomade avec excitation. Non que nous oublierons cet experience moins mouvementée et aventurière que les précédentes! Nous trouvamens probablement en cette immobilité , toute relative si l'on fait fis des nombreuses visites et formalités de visas effectuées, ce que la route ne peut procurer : le repos, une forme d'apaisement!

En quelques heures de penombre, ballotés à nouveau par un train bondé, nous zappons de la fourmillière de Pekin à l'immensité désolée de la steppe. 3 nuits et nous sommes enfin à Ulaan Baatar, capitale encore aux allures de grand village. Un vent du Nord nous saisis et range desormais l'Asie chaude au chapitre des souvenirs, mais l'acceuil reste fidèle à la tradition mongole : incroyablement chaleureux !

Grace a Davka chez qui nous logeons, une journée suffit à expedier les importantes formalités ( visas russes, billets de train) formant les dernieres pieces du puzzle administratif promettant notre retour en France. Une seconde journée de shopping pour nous habiller, et nous serons parés pour le grand air. Le chant des pistes nous appelle, en cette nature parmi les plus préservées et sauvages. Comme des chevaux dans l'enclos, nous trepignons de sortir de la ville.

1800kms nous séparent du Bayan Olgy, région kazhaque où nous comptons rejoindre des artisanes. Un premier (et dernier) autobus s'élance vers le grand ouest, et nous plonge dans cette grande traversée du désert qui nous attend.

Les départs sont toujours plus tardifs que prévus, et par voie de faits les arrivées nocturnes. Il faudra s'y faire : le repos sera luxe et le confort spartiate.

Il nous laisse en plein nuit à Alangeer. Un passager nous conduit dans l'hotel du village, où nous dormons trois heures peut etre quatre, et comprenons au matin que notre toilette sera desormais rare .

Des nuits à coucher dehors, des journées à dormir debout : tel sera notre bain quotidien!

Nous errons au matin sac au dos, sac à roulettes sagement resté à la capitale, si adapté serait il ici qu'un chameau à Pekin. Village sans forme, rue défoncées et immeubles craqués par le gel, yourtes blanches et maisons aux toits de tôle bleus roses jaunes ou verts égayant telles des fleurs cet infini tapis de végétation rase.

Nous ne sommes plus en Chine, aucun bus n'assure les liaisons intervilles en Mongolie, ceux filant vers l'ouest sont complets et surchargés au depart de la capitale.Nous tendrons donc le pouce!

A bayanhongor la route se termine, et les occasions sont comme des mirages. Il nous faudra 24 heures, nous relayant au bord de la piste, pour voir s'arreter un camion et ses 2 gai lurons qui nous invitent dans leur cabine. Ils font partie d'un convoi de matériel qui nous prend sous son aile. C'est finalement dans le 4x4 neuf de Suren, le jeune responsable du groupe, que nous casons tant bien que mal nos affaires et prenons place.

Si ces Nissan Patrol ne mériteront toujours que mépris dans nos villes, ici est leur veritable milieu! Nous filons ainsi 24 heures au coeur du Gobi Altai. Les ornieres se passent comme de petites vaguelettes, les grandes bosses comme de hautes vagues, en douceur. Les collines lointaines, à la fois douces et arides, donnent le cap. A l'horizon sans limite: des mirages semblant des lacs s'evaporant à mesure de notre progression.

L'attente des deux semi-remorques, paquebots du convoi chargés d'un groupe electrique et d'une réserve d'eau, nous permet de gouter aux trésors du désert.

Nous partageons une soupe de nouilles, transcendée par la beauté du lieu et de l'instant, approchons des chameaux sauvages, taquinons quelques insectes et batraciens, machons des oignons sauvages. Les enfants courent, tapent et courent encore derriere leur ballon bleu imprimé des 5 continents, poussé par le vent dans ce terrain sans limites, cet espace sans sans bornes. La coupe du monde se limitera pour nous à ce souvenir. Est il un pays plus adapté pour occulter cet évènement presque interplanétaire? Meme la lune doit apercevoir les lumières de Rio!

Dans la nuit, une rivière, gonflée de fortes pluies récentes dans le massif de l'Arkhangai, barre notre passage. Nos semiremorques tirent de là un boulet de camion ayant presomptueusement sous estimé sa charge de ciment...Le passage du 4x4 est dangeureux, les flots sont intimidants, nous aviserons au jour venu. L'occasion pour Suren, à mes cotés, et Simon, sur mes genoux, de ronfler comme des camions, couvrant regretablement le silence du Gobi.

Non doté de cette faculté, formidablement répandue en Asie, de pouvoir dormir assis et compressé, je profiterai d'un autre luxe que compte ce désert: un ciel bleu marine scintillant d'étoiles.

Au petit jour, il gèle presque. Un petit brossage de dents, un peu d'eau dans les yeux et voilà nos 3 vehicules foncant dans la rivière. Les garcons dorment encore et ne verrons pas les flots lécher la vitre de la voiture: impressionnant!

A mi chemin de Olgy, nous arrivons enfin à Altay, où nous trouvons refure aupres de Byron et Sondra.

Sondra aide des femmes à organiser une coopérative d'artisanat. Byron a ouvert la premiere pizzeria du village, nous serons de fidèles clients!!

Nous jouissons du confort d'un petit appartement prés de chez eux. Une plaque electrique et une douche avec eau chaude,quand la fée électricité le permet.Une couette lourde sous laquelle nous écrasons.

Nous parcourrons les larges rues sans forme du village. L'Asie chaude, où l'on vit dehors, où la rue fait boutique a ciel ouvert, est bien loin désormais.

Ici le vent et le froid frisant -40°C, le soleil et la chaleur taquinant les 50°C, n'autorise pas les étals au grand jour. Il faut faire preuve de chance pour deviner quelle affaire se calfeutre derriere la porte capitonnée de tel immeuble ou container: une epicerie, un bar restaurant karaoké, une banque, bricolage, vetements...?

Nous assistons à une cérémonie mongole consistant à couper les cheveux d'un enfant à sa 4e ou 5e année.Les croyances veulent que ses cheveux longs le protège jusque là des mauvais esprits.L'occasion de gouter quelques délices du pays qui ne se refusent pas: une bonne tranche de lard arrosée d'un bol de vodka puis d'une soupe de viande grasse,des fromages séchés acides et dur comme un cailloux, du tabac prisé aspiré bien profond dans les narines.Les convives nous considèrent désormais parmi leurs camarades,tout se paye dans ce bas monde...

Le papa, le frere et la soeur d'une des artisanes, Anitchka, sont bergers et vivent dans une yourte à une trentaine de minutes du village, en pleine nature. Nous avons le plaisir de les rejoindre pour passer deux jours avec ces bergers. L'adorable fils d'Anichta , Liangham, a rejoins aussi la yourte pour les vacances d'été.A 6 ans, il rassemble fièrement les vaches et les chevres du haut de son grand cheval blanc. Martin, Simon et Liangham ne se lacherons pas du séjour, et passerons tout le temps à jouer ensemble.

Les hommes rassemblent le troupeau, et trouvent facilement l'occasion d'aller au village. Selengue, la femme du foyer , est dévouée à toutes les tâches et nous l'aidons du mieux possible. Parmi les nombreuses vivres que nous avons emmené, les bieres et la bouteille de vodka éclairent l'oeil du pépé.

A 73 ans, il perd pas le Nord. Il nous fait la bise (ici on accolle les joues et souffle du nez, bouche fermée), et effectue à la mode slave un claquement du majeur sur sa glotte : il a soif et veut trinquer avec nous!! Le lait (c'est pas mon truc), le beurre et le yahourt frais, légèrement acide, la crème un peu ferme, sont de vrais délices.Plus difficile : les fromages secs et acides,les gros morceaux de gras dans la soupe de pates, et la "mongolian vodka" faite à partir du lait fermenté.

Leur quotidien fut pour nous un riche depaysement,notre passage un vrai divertissement pour eux.Petit pincement au coeur lors de notre départ!

450 kms de désert nous séparent de Khov, environ 16 heures. Galmandar, un jeune mongole sympatique, est également candidat sur le bord de la route.Nous le faisons bien rire! Les occasions sont quasi nulles, essentiellement des cabines de camions déja occupées par 3 personnes, quand arrive un jeune homme propre sur lui dans une berline noire.Il nous prends tous les 5 avec lui.Nous sommes tous rapidement couverts de poussiere, et la voiture commence a chanter des bruits bizzares ( moteur, direction, amortisseurs ).Nous finirons tout de même par arriver à bon port, acceuillis pas les lumieres de la ville, encore en pleine nuit!

Apres cette demi nuit sérrés dans une chambre d'hotel que nous partageons avec Gandalmad, nous passons la journée suivante à attendre que le minivan Hovd-Olgy , type "fourgon russe", daigne prendre la route.

Celle ci est la plus jolie que nous ayons vu depuis celles du Sichuan en Chine. De hauts sommets enneigés de l'Altai dominent de vertes et douces collines où serpentent des rivières.

A Olgy, le mari de Iana, Kazylbek, nous acceuillent en pleine nuit à l'arrivée du fourgon et nous conduit jusqu'à leur grande yourte kazhaque où nous séjournenons 4 jours.

Les mots de mongol, sans doute la plus difficile des langues a prononcer depuis notre départ de France, sont inutiles ici. Si on reste du côté mongole de la frontiere, la population est kazhaque.Pour autant, nous avons curieusement pas trop de mal a faire comprendre à nos hotes que la premiere visite que nous souhaiterions faire au matin est la douche municipale ! Nous sommes plus crasseux et poussiereux que nous l'étions en vélo sur les pistes du Mekong! Nous assistons aux festivités annuelles du Naadam: luttes, concerts, courses et joutes à cheval, l'occasion aussi d'admirer les familles kazhaques sur leur 31!!

Changement de style. La narration chronologique de notre progression vers l'est, de la beauté des paysages de cette route du Nord, du nom des adorables personnes rencontrées, lasserait. Juste citer une de ces epreuves physiques et mentales qui veut qu'on s'en souvienne. Un matin, aprés 20 heures de bus depuis Ulaanghom , pres du lac Uvs, nous descendons avec nos affaires, persuadés et soulagés d'etre arrivés à Tsetserleg. Le chauffeur nous ravise et indiquant Tsetserleg plus loin sur la route, d'un geste du bras laissant présager qu'il nous faudra encore patienter une bonne heure. "prendre ses désirs pour des réalités"! C'est la nuit suivante, aprés 500 kilometres supplémentaires de pistes que nous arrivons lessivés, rincés, essorés, sales! Un passager nous accompagne jusqu'à l'hotel le plus proche.Il tombe en ruine. Le sympatique gérant tiré de son sommeil nous accorde, pour le prix d'une petite chambre, le luxe de la plus belle suite : de vrais toilettes sur lesquelles on peut s'asseoir, une baignoire... mais pas d'eau (les canalisations ont gelé l'hiver dernier)! Une télé, un mini refrigérateur, mais pas d'électricité (cela arrive souvent nous fait il comprendre à la lumière de sa torche)! Une cheminée , soit ! Regardons le bon côté des choses il y a 3 lits. Nous balayons de la main les mouches séchées qui rejoignent leurs consoeurs au sol. Nous nous affalons de fatigue. J'oubliais : pas de rideaux, le soleil nous tire de 4 heures de sommeil qui en parurent 12!

Conventions internationales et arrets pipi

4 ou 5 fois en 24 heures, le bus stoppe , prés d'une échoppe, ou au milieu de rien, pour un long moment! Tandis que les hommes s'alignent en rang dos au bus, les femmes le contournent et s'éloignent un peu en enfilant de longs manteaux! Parade au manque d'intimité dans la steppe, accroupies pour leurs petits besoins on dirait des poules colorées couvant leur oeuf...

Les hommes s'affalent ensuite au soleil, sur les tapis d'Edelweiss,et rehaussent le leger son de la brise par des flatulences ou rots selon l'humeur, tandis que les femmes bavardent en chuchotant, assises en tailleur.

J'ai fermé les yeux 10 minutes face au soleil ardent. Mon visage est brûlant et ma vision met quelques secondes à se réadapter. C'est une sensation qui ne peut m'empecher de comparer ce moment à une scène de plage. J'y imagine, en ce mois de Juillet, des estivantes pressées d'un besoin, s'éloigner un peu du bruit et de l'agitation de la foule pour le satisfaire cachées d'un long manteau.

Inconcevable! Tant la peur du regard des autres transpire. Par convention, mieux vaudra souffrir d'attente dans la queue devant d'immondes latrines en plastique.

Par convention, sur la meme plage on peut pourtant s'étaler quasiment nu au milieu de tous, sans même se sentir en proie au regard des autres...Protection des conventions!!

Et puis le chauffeur s'excite tout d'un coup et il faut courir retrouver nos places dans le bus.

Une autre fois absorbé comme nous par la quiétude d'un lac translucide, les pieds dans l'eau, il se réveille, sursaute et tout le mondde est sommé de se presser de remonter dans l'essoreuse, pour 4 ou 5 heures de chaos avant la prochaine pause. Le calme, secoués de bourrasques. La tempète, apaisée de quelques éclaircies.

Nuits dans la yourte

Trois hommes, laissant les phares de leur camion braqués face à la porte, font irruption dans la yourte alors que tout le monde dort a poings fermés. Ils sont emméchés et font savoir au maitre de maison qu'ils s'imbiberaient bien d'encore un peu de vodka. Notre hote, interrompu dans ses ronflements, sort en calecon chercher leur potion dans la yourte à provision. Pour patienter, ils s'asseoient sur le bord du lit de sa femme, qui se pousse sans crier gare, s'allument chacun une cigarette et causent bruyamment à 2 mètres de nos couches dressées au sol. C'est fou ce que ce foyer peut inspirer confiance et protection. Nous serions seuls dans une tente, je penserais :"nous sommes faits", tant bien même ces lourdeaux voudraient ils simplement savoir d'où nous venons,où nous allons. Une fois notre hôte rendormi, les grands verres de vodka absorbés, ils repartent en riant dans de grands claquements de bottes et font ronfler leur camion !

Nous n'avons pas réussi à savoir si notre famille d'accueil connaissait ces delicats personnages, en tous cas à aucun moment nos hotes n'eurent l'air contrarié par ce rebondissement nocturne!

Une autre nuit. Les photons ont aisément chargé d'électrons la petite batterie durant tout le jour.La parabole capte les chaines de télévision nationale. Je caresse l'idée de regarder cette nuit mon premier match de la coupe du monde : le dernier. Aucune objection de nos gentils hotes, les commentaires en mongol ne m'étant d'aucune utilité la télé restera muette. Le petit carré diffuse une lueur verte dans la yourte.

A la mi-temps je quitte ma lourde couverture de laine de Yack. Comme chaque nuit, la soupe, le thé et le lait de jument m'offrent un moment d'intimité avec les étoiles.

Les yack se frottent à la yourte, menacant le miroir posé sur l'autel à prières. Ils fuient au premier "Hhoutchh!!" pour fouler l'immense pelouse de la steppe, que celle de Rio peut jalouser.

Sur le petit carré vert, les vaillants gauchos argentins finissent par trépasser face à la National Manschaft aprés 120 minutes d'un combat mémorable. Goetze, d'un coup de pied si inspiré qu'un poeme de Goethe, donne le coup de grace et déclenche à l'unisson l'ouverture d'un million de tireuses. De ce côté du monde, la bière coulera à flots. De l'autre les larmes! Messie n'a pu accomplir de miracle, et ne brandira pas le sacre,les prieres furent vaines, la messe est dite.

Je garde autant en mémoire mon rendez vous avec le ciel que l'issue de la finale, et me persuade ainsi que chaque nuit vaudrait qu'on interrompt son sommeil pour en apprécier la splendeur.

17 Juillet- Ulaan Baatar

Linda souffle aujourd'hui 4 grandes bougies, Simon fera de même dans quelques jours avec 4 petites.De vrais chronomètres sur pattes, ces petits..

Ainsi vont nos vies, telles des bulles de savons qui fascinent tant petits et grands.

Pour origine une mystérieuse et pour le moins complexe alchimie, portées par le vent, elles s 'entremêlent ou se séparent.Grandes ou petites , elles demeurent éphémères et fragiles, éclatantes de beauté. En plein envol ou sur leur déclin, la Terre les reprendra.

Avant cette heure chaque anniversaire nous rapellera désormais d'apprécier mieux que tout cadeau chaque instant qui nous est donné.

Plutôt que de rester dans le souvenir de cette année extraordinaire, ou de s'attacher à planifier des projets pour remplir le futur, la rigueur voudrait que nous restions attentif au présent. Ne pas laisser nos villes, notre travail, la multitude d'activités que nous nous créons, réduire le temps en poudre, le dissoudre et le happer si avidement qu'à l'ordinaire.

En voyage, on a pu le chevaucher en quelques mois dans des centaines d'endroits, faire razzia d'autant de découvertes et expériences. Nous l'avons aussi parfois laissé passer doucement, en vélo, en train, en autostop, pour apprécier seuls ou ensemble la beauté de moments simples.

Dans ces moments de lenteur peut naitre l'observation solitaire, la plénitude de l'instant.

Cette foule, dans le Metro de Pekin, obéit parfaitement aux lois de la mécanique des fluides qui ont du servir à dimensionner les allées. fatalisme ou honneur de vivre tel une goutte d'eau dans l'océan?

Ces enfants sur leurs chevaux dans le désert de Gobi, qui interrompent le rassemblement de leur troupeau pour faire la course tout sourire avec notre camion. Exclus ou rois du monde !?

A quoi pense cet homme qui dort devant moi,la tete frappant la fenêtre de ce minibus à chaque ornière , le chewing gum collé dans l'oreille, qu'il reprendra à son réveil? Le teint buriné par 60 ou peut etre 50 hivers, il est beau comme aucun acteur de western, comme aucune photographie ne pourrait le rendre

Cette femme à ses côtés, qu'il ne connait pas, s'endort contre lui, la tete sur sa poitrine. Peuple spontané, fraternel! A la fenetre, le soleil, les nuages, un lac et la steppe jouent un unique jeu d'ombres et de lumieres.

Mongolie, où douceur et rigueur se confondent.Douceur des chuchotements intimes mélés à de rudes voix guturales, du lait de jument frais, fruit d'une traite chevaleresque; de l'encolure des chevaux agités par des hordes de mouches; des tapis de feutre et laines de cachemire, fruits d'hivers et de labeurs rigoureux; des Edelweiss duveteuses jonchant les pistes chaotiques de la steppe. Chaleur des yourtes dans l' écrin vert de collines fouettées par les vents.

Figer sur un carnet ces instants, ces pensées, pour éviter qu'ils ne se noyent dans le néant, les partager avec qui voudra les approcher, les sentir.

Notre retour en France est prévu le 30 Juillet, mais si nous ne sommes pas à la gare, venez donc nous rendre visite dans l'une de ces yourtes qui parsèment la steppe mongole...

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En Chine du 13 Mai au 17 Juin 2014

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Nous avons parcourru l'été dernier un long sillon, inoubliable, dans l'immensité déserte et aride de sa moitié ouest, au Xinjiang puis au Tibet. Nous ne revons, depuis que d'arpenter l'autre!

Plaine infinie, villes sans mesures, lieux et monuments artificiels, ornés de tetes de dragons et de bassins à fleurs de lotus, nature polluée, chinois aux yeux bridés, discrets, peu avenants. Que ceux qui souhaitent conserver cette opinion commode et convenue de la Chine stoppe ici la lecture!. Depuis la frontiere vietnamienne, nous avons traversé les montagnes sublimes du Yunnan et du Setchouan, contreforts du plateau tibétain, aux profondes vallées encaissées et fleuves tempétueux, où vivent retranchées des minorités ethniques,bai,naxi,mosou,lolo... aussi étrangeres aux chinois de l'est que nous le sommes nous même! Nous n'avons croisé là, à de trés rares exceptions près, que des gens souriants et bienveillants.

Passage de la frontiere à LaoCai

Une fois de plus le passage de la frontière chinoise est pour nous une aventure. Coté vietnamien, rien de particulier. Coté chinois, nos visas chèrement acquis à Hanoi sont scannés, et des cartes d'entree et de sortie du territoire automatiquement éditées, tout commence on ne peut mieux. Les garcons accrochés à nos pattes, pour éviter une dernière fois les redoutables dames vietnamiennes qui les assaillent, nous attendons sereinement cette dernière étape avant la rue chinoise que nous apercevons à quelques mètres. Les tampons tombent sans questions sur nos passeports, Hen Hao !! c'est OK!

Ultime epreuve : la vérification des bagages!

"Books?" nous demande l'officier , montrant là, comme nous le verifierons, la totalité de son répertoire en anglais. Quelques "Pomme d'Api", "Tralalire" ou cahiers de travail de maternelle en piteux états, des guides de language russes chinois et mongoles, une grande carte de Chine, et cette édition 2005 de Lonely Planet récemment troquée à Hanoi. Il me semble a la fois anodin et prudent de ne pas lui cacher la presence de ce dernier, un vrai pavé ! Dans la marre en l'occurence !

Il s'y trouve une petite carte en couleur de la Chine, pas du tout à son gout. Nous finissons par comprendre, Taiwan n'y figure pas en couleur, affront à la République Polulaire de Chine pour laquelle la souveraineté vis à vis de Taiwan est incontestable !

Raison suffisante selon lui pour ajouter notre guide à sa collection de 4 autres dans son placard, confisqués eux aussi.

Je tente l'humour en proposant d'échanger le notre contre une de ces éditions flambant neuves, sans succés...

Hmm il nous ennuie avec ce livre alors que nos 2 couteaux tranchants passés aux rayons X n'ont meme pas attirés son attention.

Une seule solution pour contrer cette stupidité : hausser le ton, s'enerver! Je sors les couteaux.. euh non! :=)

J'arrache la carte de Chine du livre, la froisse et la lui mets dans les mains, tandis que je remets le reste du bouquin dans mon sac! Il est stupefait, puis se met à rire devant tout le monde. Signe de malaise à l'évidence, mais que peut il ? Nous prenons nos clics et nos clacs sans nous retourner et atteignons la rue : nous sommes en Chine!

Au Yunnan et Sichuan

Première impression de silence et de tranquilité, qui nous avait déja marqué dans les quelques villes de l'ouest du pays que nous avions visité. Ici des gens toutefois plus souriants et attentionnés qu'au Xinjiang! Comme au Nord du Vietnam, vit ici une multitude d'ethnies aux habits traditionnels differents, ces personnes nous accostent et engagent une conversation amicale,mais somme toute limitée malgré nos efforts d'apprentissage du chinois. Nous aimons déja ce pays!

Jusqu'à Kunming, le bus nous conduit en douceur sur une autoroute neuve, prenant et laissant au passage de nombreuses personnes sur la bande d'arret d'urgence, comme si le chauffeur avait encore ses vieilles habitudes de s'arreter à la demande. Elegantes femmes , halees de soleil, certaines portant des talons, semblant se rendre à un casting, sortie proprement de nulle part au milieu de ses collines.

Des paysans aussi, se rendant à la ville, de ceux qui comme nul autre ont la pareille pour faconner la nature à leur dessein. Point ici de tireur au flanc, chacun tiraille la montagne en ses flancs les plus abruptes, et tache de s'en tirer en exploitant les quelques portions de terres arrables.

Où ils passent, les arbres trépassent. Ainsi les collines, plus ou moins pentues, sont litteralement transformées en champs de bananiers ou de pechers, tandis que des serres à perte de vue protègent de précieux poivrons rouges.

Dans les vallées, on repique le riz sur d'immenses surfaces innondées via des aqueducs ou des barrages.

Des carrieres minent aussi comme des carries de belles "montagnes de pierre", assez semblables à nos causses. Enfin des camions de charbon extraient ce précieux minerai et l'assemblent en d'immenses tas sur lesquels la Chine entière est assise.

Kunming, ville de taille modeste avec ses 6 millions d'habitants, se developpe à l'image on suppose de toutes les villes chinoises: series d'immeubles en construction, dont certains ne seront pas achevés,shopping malls, innombrables magasins de voitures, boutiques de mode. Notre bus trouve son terminus à la gare où nous passerons une partie de la nuit à attendre le train pour Dali. Nous pensons un instant qu'il s'agit de l'aéroport. Passant une armée de militaires et policiers en faction, une heure de queue pour acheter les tickets, deux checks de baggages (on a toujours nos couteaux), nous atteignons deux salles d'attente couvrant au bas mot un demi hectare! Malgré la foule, tout est calme et tranquille.

Comme à l'aéroport,chaque train a sa porte d'accés, ouverte 20 minutes avant le départ.

Le quai, où personne n'attend, et le plancher du train sont de plein pied, nous n'avions pas eu ce plaisir depuis Berlin. 5h de sommeil seulement nous attendent, le train arrive en gare de Dali à 4h, et au petit jour nous sommes dans l'ancienne ville, fort agréable, malgré quelques (et uniquement quelques) rues trés touristiques. Lijiang peut faire penser à Chamonix ou au Mont Saint Michel, peu d'échapatoires au sein de la cité ancienne, nous n'avons pas trop apprécié.

Pour sortir de cet enchainement de villes , si petites soient elles avec leurs quelques centaines de milliers d'habitants, nous avons du faire de l'autostop, puis finalement trouver un petit camion qui emmene chaque jour 4 ou 5 personnes là bas, dans ce village perdu de Daju, sur les berges du Yangste.

Le temps semble y etre arreté, la pluie meme ne vient plus,vaincue par le soleil et le vent qui fait voler la poussiere entre de jolies maisons de terre aux motifs rouges. Notre petit camion qui arrive doit piler devant des chiens endormis que rien ne stresse, le nez des personnes agées, naxis vétus de bleu, touchent presque terre, les rires des enfants fusent à notre passage et Martin et Simon se font vite de nombreux copains avec qui courrir dans les rues que seules quelques motos affolent. La seule auberge qui peut nous acceuillir ne voit pas grand monde, plutôt des pensionnaires qui travaillent à refaire les routes, ou parfois quelques marcheurs qui poussent le pas jusqu'au fond des gorges du tigre. Ces gorges, nous les rejoindrons à pied, par l'est, aidés en partie par un camion nous evitant de porter notre sac à roulette, bien utile en ville mais vrai fardeau dans les rues pavées du village et les chemins de terre pentus menant au fleuve. Le chauffeur du ferry, descendu specialement à la demande de l'aubergiste pour nous faire traverser, c'est dire si le lieu est fréquenté, nous fait traverser le puissant courant du Yangste sur son raffiot rouillé. Ouf! vite de l'autre coté! Puis il monte Simon et notre enclume à roulette avec sa moto jusqu'à la piste qui surplombe cette rive du fleuve, tandis que nous hatons le pas dans leurs traces, chargés du reste des baggages, pour éviter de le faire patienter longtemps en haut. Ces efforts ont raison de nos réserves d'eau, et nous refaisons le plein chez une dame qui nous propose l'abris dans sa ravissante maison. S'ensuivent alors deux heures de marche (et pauses) sous un soleil de plomb, brulant un paysage somptueux, quand se presente le premier véhicule : un minivan nous prouvant une fois de plus que l'autostop n'est qu'une question de patience :=).

Le jeune businessman chinois qui a affreté cette voiture est ravi de nous proposer les 4 sieges vides qui l'entourent, à notre grande joie également ! Nous remontons ainsi les "Tiger Leaping Gorge", où l'eau boueuse et furieuse du Yangtse transperse au fond d'abimes deux massifs dont on peut voir les sommets glacés culminer 4000m plus haut!

Nous rejoignons ensuite Shangri La, paisible cité, porte d'une région de montagnes, forets et lacs sauvages oubliés aux confins nord du Yunnan. Sa ville ancienne a presque entièrement brulé il y a 3 mois, et nous logeons dans l'une des rares demeures encore sur pied : impressionnant spectacle que ces pelleteuses qui nivellent le terrain et laissent presager que dans 6 mois pourrait bien fleurir ici un quartier pastiche de l'ancienne cité.

A partir de là, deux routes se séparent en direction du Nord. Au Nord Ouest elle rejoint le Tibet, cet accés est interdit aux étrangers. Nous prendrons l'autre qui longe cette frontiere et qui nous mene, selon le panneau à Litang, à 400kms et 2 jours de bus aussi eprouvants qu'époustouflants ! Une piste de poussiere traversant selon les étages des prairies où paissent tranquillement les yacks, des montagnes de pins, des montagnes de rien, passant des cols à 4500m, jouxtant des précipices qui valent bien quelques tours de chapelets à prieres bouddhistes, puis des vallées encaissées et perdues, aux champs de blés verts, éclairés par la lumiere pure de la fin d'aprés midi, entourant les maisons les plus belles que nos yeux aient pu voir, de bois et de terre, savamment orientées, toutes semblables à des petites forteresses aux couleurs vives et aux motifs traditionnels. Puis au matin encore des montagnes, des glaciers de rochers, des hauts plateaux humides, puis de nouvelles vallées aux maisons de pierre à présent! Enfin Litang, gros village entouré de ses prairies où vivent des nomades bergers faisant paitre leurs yacks, avec des sommets enneigés en fond de toile. A 4000m les enfants s'accoutument au manque d'oxygene avec la meme insouciance qu'au Tibet l'été dernier, ils courrent et courrent encore!

Dans un village, la main dans celle de sa maman, Martin sent brutalement une douleur à la fesse. Un chien s'est approché par derriere et l'a mordu. Blessure superficielle, les dents n'ont pâs traversé son short et sa culotte. Le doute s'installe bien sur, ce chien a beaucoup de chance d'etre atteint de la rage dans ces regions reculées, et sa reaction d'attaque sans provocation conforte cette possibilité.

Nous sommes à 3 jours de bus de la premiere grande ville! Echanges avec l'assistance en France, les medecins correspondants en Chine. Heureusement nous avons fait les vaccins preventifs en France, qui nous laissent 4 ou 5 jours avant d'injecter les deux doses de vaccin apres morsure.

Sereinement, car la morsure ne ressemble qu'à une egratignure et les chances de contamination sont minimes, nous rejoignons donc Chengdu. Dés l'arrivée nous allons à la clinique (ouverte pour nous specialement un samedi apres midi) et faisons une premiere piqure. une seconde 3 jours plus tard.

Entre temps visite d'un parc où sont choyés des pandas géants et pandas rouges ( Firefox). Chouette moment de détente!!

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au Vietnam du 26 Mars au 12 Mai 2014

Après avoir longé la cote sauvage du sud, en apparence désertée à tord des touristes, nous traversons le delta du Mekong. Apres les épatantes cabrioles à vélo des cambodgiens, nous decouvrons la pratique du double pédalage (2 personnes sur le vélo : 2 pieds sur chaque pédale). Tout se transporte ou se tire en moto : blocs de glace, gigantesques paniers de fruits ou légumes, guirlandes de volailles pendues par les pattes, redressant la tête durant le trajet, de larges vitres comme dans les films de gags, des troncs de bambous trainant derrière sur la route, des meubles, frigos, une autre moto deposée sur le porte bagagge arrière ...et du pied il pousse le vélo du copain pour qu'ils avancent ensembles ! Un vrai spectacle ambulant auquel nous prenons largement part avec notre embarcation :=) ! Chose insolite : port du casque, sauf pour les enfants (c'est vrai qu'ils ont la tete plus solide que les grands...!? )!

Paisibles canaux et rivières, que nous longeons constamment, petites villes inondées de soleil et de couleurs (Sa Dec , My Tho, Cai Be). Les marchandises circulent sur voie d'eau, le va et vient de bateaux aux grands yeux (sensés écarter les démons du fleuve) donnant un rythme particulier à cette région, grande productrice de riz, fruits, légumes, poissons. L'activité intense n'empêche pas ces paysans de nous faire preuve d'une attention presque paternaliste lorsque nous nous arretons les saluer ou leur acheter des fruits. Ainsi nous traversons des iles, des bouts de continents entre les iles, encore des iles , ou peut etre est ce déja la rive? Sur des routes à peine assez larges pour passer en carriole (chemins concus pour les motos) s'alignent de jolies maisons bleues, vertes, turquoises, vert d'eau au sein d'une végétation luxuriante. Le hamac à l'ombre des bananiers est inconstestablement le grand divertissement local. Nous le pratiquons volontiers, avec un grand café sucré où le bain des glacons ne dure que quelques secondes, la chaleur ne fait pas de cadeaux...

Par une de ses artères où affluent des milliers de motos, nous arrivons enfin au coeur de Saigon (Ho Chi Minh City) : la ruche à mobylettes! Un bourdonnement incessant, dépassements par la gauche, par la droite, C'est au sein de cet essaim, que sans encombre nous achevons notre aventure en velo. Nous sommes déja nostalgiques à l'idée de laisser nos montures, qui nous ont conduites sur 2800 km inoubliables, de pure liberté, notamment le long du Mekong, où notre vie, malgré l'énergie dépensée et les quelques kilos evaporés, fut un long fleuve tranquille.

Nous prenons refuge dans les locaux de l'Association FFSC, qui oeuvre à l'aide d'enfants defavorisés, puis Mathilde, Adam et Basile nous accueillent aussi chaleureusement quelques jours dans leur grande et confortable maison. Nous l'assaillons de questions sur le pays (Mathilde est intarissable) tandis que les enfants se rassasient de jeux en tous genres.

Fait marquant : la visite du mémorial de la guerre nous plonge un moment dans l'horreur humaine.Nous epargnons bien sur les enfants de ces photographies et détails abominables, et leur expliquons que les avions et chars qui paradent à l'entree ne sont pas des jouets, mais des instruments de mort!

Au dehors, cette histoire tragique semble effacée : les anciens au regard souriant, les adultes affairés au présent, et l'omnipresente et dynamique jeunesse se projetant au futur.

Inversant à présent notre cap, notre route filera à présent vers le Nord, jusqu'en Sibérie cet été.Nous comptons ainsi laisser à nos traces la mousson, et ses promesses de pluies incessantes. Moissonnant le jour de nouveaux paysages et scenes de vie, nous engrangeons quelques nuits, bercés par le bringuebalement du train, d'innombrables et précieux kilometres de rail qui nous rapprochent peu à peu de la si lointaine Europe à laquelle nous commencons à penser.

Les etapes où nous sejournons nous comblent de decouvertes et de plaisir: Hoi An et son architecture riche et colorée, le paradisiaque archipel de Cua Lo Cham où nous observons avec emmerveillement la foisonnante vie aquatique avec de simples masques et tubas.

La belle cité imperiale de Hue, siege d'un festival international, animés de concerts, spectacles, expositions dont nous profitons avec excitation...

Au Nord, de nouvelles merveilles nous attendent. Des montagnes surgies de terre autour desquelles nous nous balladons en moto ou en barque au milieu des rizieres à TamCoc (surnommée Bair d'Halong Terrestre".L'ile de Cat Ba et la Baie de Lan Ha, proche et similaire de la trés(trop) touristique Baie d'HaLong. Nous nous immergeons quelques jours au sein d'une famille de pecheurs, sur leur maison flottante. Malgré le ciel menacant, nous filons des jours tranquilles à pecher, lire, et ramer en canoe autour de montagnes et villages flottants.

A Cat Ba, nous decouvrons d'incroyables animaux aquatiques dans les aquariums ou les bassines oxygenées qui s'affichent devant chaque restaurant: escargots gigantesques,c rabes bleus, ou encore la limule: pates de crustacée, carapace de tortue, Aiguille en guise de queue.

A Van Don, nous baignons dans l'atmosphère animee du port de peche et du marché. Nous nous enfoncons dans de superbes grottes et escaladons une montagne pour une vue magnifique sur l'archipel.

Hanoi, effervescente.

Mike, jeune vietnamien dynamique, gère un hotel en haut duquel il offre une paillasse et même une tente sur sa terrasse aux voyageurs de passage qui le souhaitent. Nous profitons de cet acceuil en Coughsurfing pour faire de belles rencontres, cuisiner et partager des repas, et s'enquerir de bons plans pour découvrir la ville. Hanoi offre de beaux clichés de rue, par sa diversité des styles de construction, allant des facades colorées délabrées aux tours de verre, illuminées par sa lumiere changeante, des routes bondées, ses commerces envahissant les trottoirs, ses marchés trés vivants.

Dur dur comme vous le voyez!!:=)

Heureusement quelques difficultés pimentent parfois ce quotidien paisible.Bien sur quelques vietnamiens ne dérogent pas à la réputation de pratiquer des tarifs abusés pour les étrangers. Il nous faut donc s'habituer à négocier, habilement, poliment voire fermement, surtout dans les bus et les marchés, pour payer un prix juste (plus cher que les vietnamiens généralement, mais pas abusé). Enfin nous nous frottons au zèle administratif. Tout d'abord les policiers qui refusent aux hotels ne nous accepter car meme en règle nous ne possédons que des photocopies de nos visas et passeports ( et pour cause ils sont à l'ambassade de Chine pour notre demande de visas qui s'éternise) , il faut donc aller leur expliquer gentiment que nous ne sommes pas des criminels en cavale et que le sommeil est un droit et même un devoir auquel nous ne pourrons nous soustraire, fusse dans un hotel ou sur un banc public.

De meme 4 déplacements au consulat de Chine, muni progressivement de justificatifs aussi stupides que facétieux, auront permis d'obtenir les précieux visas pour arriver une nouvelle fois à pied par la Chine, "sans justificatif de billets d'entree et de sortie", une mention d'honneur pour laquelle je peux me vanter de froler l'expertise à présent...

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Au Cambodge du 25 Fevrier au 25 Mars 2014

La frontiere entre Laos et Cambodge est un No Man's Land étrange. Excusez nous Messieurs les douaniers de vous reveiller pendant la sieste, nous respectons le sacré de la chose...

Une fois les formalités expediées, nous regagnons le petit bateau qui nous attend pour descendre le Mekong jusqu'à Stung Treng. Nous nous laissons glisser dans un milieu naturel exceptionnellement riche de végétation, et d'oiseaux (Martins Pecheurs, Grues ,Hérons). En cette partie le fleuve recelle même de nombreux poissons endémiques, ainsi que les derniers rares Dauphins d'eau douce Irrawaddi que nous avons eu le privilège de voir a la Frontiere du Laos.

Stung Treng, de meme que Kratie ou Kampong Cham plus au sud, sont de grosses bourgades paisibles où nous faisons étapes dans des Guest House au confort appréciable.

Entre ces point là, c'est l'aventure. L'extreme Nord du Cambodge nous laisse une impression de désolation.Pistes de latérite poussieuses, parsemées d'ornières que nous évitons tels des bateaux négociant les vagues. Routes en chantier au pierres cassantes où nous laisserons une roue. Forets dévastées , pillées de leurs arbres majestueux, parfois justes replantées d'hévéas à perte de vue...Nombreuses écoles et monastères vides.

Les enfants, nombreux et adorables, nous honorent d'un cortège de "Hello!!" et de sourires, nous accompagnent sur leur vélo trop grand,leur petit bébé de soeur sur le porte bagage, pour un bout de route et de conversation...Au soir, nous trouvons refuge, pour la premiere fois non sans peine, dans une cabane en construction, un monastère, un abris en bambou.

Au Sud de Kratie, la population devient plus nombreuse et les activités sont plus variées : culture du tabac (on trouve des cigarettes "Alain Delon"), du Mais, du taro, découpe du bambou pour l'export, peche de crustacés et coquillages. Nous sommes surpris de voir aussi de nombreux musulmans et quelques Mosquées flambant neuves.

Pas de refrigérateurs, la glace vaut ici l'or du monde, elle est livrée par gros lingots, en cariolle a cheval.Sciée en petits blocs à la demande, elle est vite protégée dans les glacières des petites echoppes de jus de canne,de coco, de sirops dont nous ne nous lassons pas, de meme que les Mangues Ananas Pomelos Pasteques Bananes qui calent nos fringales à l'ombre des palmiers.

L'heure de la baignade est sacrée, et fréquente:=), souvent animée par l'arrivée d'un ou deux puis dix et quinze adorables enfants des environs...

Après des centaines de kilomètres sur les pistes de latérites et routes poussièreuses, nous rejoignons Phnom Penh ! Les grands axes modernes et immeubles de verre ne cachent pas l'atmosphère de gros village qui règne dans la plupart des quartiers que nous parcourrons. La ville est très étendue mais le trafic tranquille et les quartiers strictement définis par activités, facilitent l'organisation de la vie dans la capitale. On déambule donc de quartiers en quartiers à la recherche d'un vélo pour notre copain Charles qui nous rejoint, à la découverte des musées de ville ou celui moins glorieux du génocide localisé dans une ancienne école. Nous découvrons le passé du Cambodge , trés avancé et productif sous le régime de Sihanouk dans les années 50/60, avant la mise à sac complète du pays tout entier par 5 ans (1975-1979) du régime Khmer rouge de Pol Pot, avant que celui ci ne s'enfuie tranquillement en Thailande, laissant le pays se reconstruire lentement avec le soutien d'aides internationales massives encore aujourd'hui présente.

Voilà que l'arrivée de notre ami Charles vient ajouter un peu de piquant à notre routine familiale ! Martin choisit ce jour pour glisser dans la salle de bain et s'ouvrir l'arrière de la tête. Sejour aux urgences du glauque hopital de l'amitié soviet-khmer pour se faire recoudre le crane!

Aprés une formidable journée passée en compagnie de Matthieu, Claire et leurs enfants, famille d'expatriés frnacais travaillant à Phnom Pehn,nous embarquons donc sur les routes nationales du Cambodge, sous le soleil déjà torride dès 10h du matin ! 3 jours de route pour atteindre Kampot et sa rivière entourée de cocotiers et bananiers. Les marais salans recouvrent une grande partie de cette région de mangrove. La cote de la Mer de Chine est très sauvage, arborée et rocailleuse. A Kep, nous profitons de la plage, ainsi que du marché au crabe et délicieux poissons et crustacés stockés en mer dans des paniers, avant d'etre cuits dans des marmites et dégustés sur place !

Vers la frontière vietnamienne, nous sommes escorté une dernière fois, non sans emotion, par d'adorables ecoliers cambodgien!!

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Au laos : du 2 au 25 Fevrier 2014

Nous passons la frontiere laos-thailande à Chong Mek, et le contraste est assez saisissant...Si les gens se ressemblent, puisque de meme ethnie Lao, le niveau de vie est encore bien moins elevé qu'en Thailande. les picks up sont trés rares, les motoculteurs à remorques omniprésents. Côté language l'adaptation est assez simple, "Sabaidee" et "Khop jai" viennent rapidement à la bouche des enfants, remplaçant "sawatdee" et "khop khun". Notre passage inspire les mêmes exclamations, sourires et rires sur notre passage, et une gentillesse emprunte de curiosité.

Nous faisons étape à Paksé, bourgade de 6 0000 hab pourtant seconde ville de ce pays trés peu peuplé, avant d'aborder les montagnes et monter sur le plateau des Bolovens... en bus ! Raisonnablement, chargés comme nous le sommes, nous savons que nous ne pouvons affronter les 50 kms qui nous mènent à 1000 m d'altitude. Les conducteurs de bus laotiens se font un honneur de monter nos 2 velos, la carriole et nos 8 sacoches sur le toit de leur camionnette "Deux Bancs". Laos sur la montagne nous découvrons le quotidien des petits producteurs de café, vivant pour la plupart sous le seuil de pauvreté. Heureusement pour certains, depuis 7 ans une coopérative rassemblant 1700 producteurs engagés dans une production bio équitable leur permet d'assurer des revenus un peu supérieurs et d'entrevoir un avenir meilleur. Les cerises de café, sechant et passant du rouge au noir en quelques jours, s'affichent en trésor de famille devant chaque maison. Linda déguste du bon café qui lui rappelle sa boutique, Jérome tente de reprendre quelques grammes en engloutissant d'énormes sandwichs de pain blanc. On trouve ici en effet des baguettes de pain et ... des boulodromes très animés en soirées, héritages de la colonie française !!

Ces montagnes de végétations luxuriantes, de sol fertile représentent une attraction touristique majeure aussi grâce aux magnifiques cascades qui déferlent à différents endroits du plateau. Nous décidons de reprendre nos vélos: va pour les descentes, mais les cotes se font souvent à pieds, les enfants tout fiers de participer en poussant la carriole :=). Un matin, pourtant armés de courage et bien ravivés par une longue nuit de sommeil, 5 km de torture à 12% par 30 degrés nous font suer: nous remontons dans un gros bus qui nous reconduit à tous vents et poussiere jusqu'à Paksé !

Vat Phou, lieu vestige d'un immense temple khmer situé au pied d'une montagne prés de Champassak, est le théatre d'un grand rassemblement annuel à la pleine lune de mi février. Depuis l'an dernier nous rêvions de ce moment particulier, occasion précieuse de cotoyer les laotiens dans ces moments de tradition, de liesse contenue mais profonde et émouvante. Etales de fruits et legumes, grillades, de paniers en bambou, marchandes ambulantes souvent aidées de leur jeune fille pour transporter sur un balancier tout un restaurant, moines et nonnes qui éclairent encore de leur grace ces lieux mystiques baignés de lumiere.

Nous nous joignons aux familles qui se rassemblent pour pique-niquer à l'ombre d'immenses frangipaniers enracinés dans les rochers.

Les chaudes couleurs de l'aprés midi s'estompent et la reine de la fete entre en scene. De freles nuages levent le voile sur Dame Lune, attirant des centaines de lampions s'envolant plus ou moins surement à l'assaut de ses crateres. Apres un spectacle d'ombres chinoises, nous prenons la route de la nuit en vélo, passons quelques stands de jouets chinois, nous écartons devant quelques scenes au sons saturés, respirons à notre insu la poussiere et les gaz des véhicules s'extirpant laborieusement du parking, roulons sur quelques des milliers de sacs en plastiques maculant le sol, notre epoque marque immanquablement cette fete de son empreinte...

Nous filons en douce une petite heure le long du paisible fleuve Mékong, la lune et ses reflets pour phares. A notre arrivée à la chambre, le marchand de sable est déja passé dans la carriole des enfants...Martin a revé aux lampions oranges qui s'envolent dans l'univers jusqu'à l'infini...

Nous chevaucherons plus tard sur les piste de laterite du Xe Pian , parc naturel où subsiste une immense foret primaire, rebelle à l'exploitation des hommes qui ailleurs domestisent uniformisent et parquent les arbres, notamment les hevéas pour fabriquer nos pneu...

A pied  nous nous perdons sous cette immense canopée d'arbres et de lianes, sensibles à chaque cri d'oiseau, a chaque toile d'araignée...

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En thailande : du 24 décembre 2013 au 1 fevrier 2014

Madras Inde 23 déc au soir.

La voiture ne nous conduit pas jusqu'au port, comme nous en avons rêvé en vain.

Les messages lancés comme des bouteilles à la mer aux compagnies de fret maritime qui assurent la liaison Inde Malaisie n'ont pas trouvé echo. Une raison, sans doute pas des moindres, dans cette mer souvent lieu de piraterie, l'embarquement, ou meme le débarquement de touristes est interdite par le gouvernement indien. Pour les memes raisons, ajoutées au fait que les courants sont inverses, peu de plaisanciers font le trajet vers l'Asie du Sud est. Au Nord, la Birmanie demeure toujours fermée à tout voyageur à pied. Comme ceux qui y ont pensé avant nous, nous devons nous resigner. Nous survolerons donc le probleme, et emettrons en 3 h de vol davantage de CO2 dans l'atmosphère que durant notre année de voyage.

Chouette experience pour les enfants, comme un nouveau manège. Pour les adultes, les genoux coincés comme dans les minibus kirguizes, le front appuyé sur le siège de devant, à peine le temps de former un reve qu'une hotesse nous sonne de remplir un catalogue de renseignements pour la douane. Atterissage en douceur, reveil des enfants tumultueux. Une heure plus tard, vieux mais fidèle au rendez vous de 4h du matin, un train nous rapproche du centre de Bangkok. De là un tuk-tuk thai, sorte de dragster à paillettes, ouvert à tout vent, nous conduit comme une fusée sur les larges routes désertes de Bangkok vers la maison qui nous attend.

Jusqu'à présent nous avions passé toutes les frontieres par voie de terre, et ainsi pu apprecier une certaine continuité dans les us et coutumes. Avec l'avion, c'est comme si nous avions zappé sur une autre chaine.

déja le lendemain l'inde est déja loin, et la cuisine thai nous la fait encore plus vite oublier.

Riz gluant aux mangues fraiches arrosées de miel, jus de mandarines frais, curry vert d'aubergines et de porc à la sauce de coco (green curry), nouilles sautées avec oeuf , germes de soja, cacahuetes et citron vert ( Pad Thai), soupes de nouilles aux fruits de mer et à la coriandre fraiche, ne sont qu'un apercu des delices qu'offre ce pays à nos papilles.

Nous fetons Noel à l'école avec les enfants thai, voir ce lien.

Nous retrouvons aussi notre ami Barnabé, rencontré en Inde, qui habite ici et nous a gentiment proposé de réceptionner notre cariolle à velo envoyée de France par papi Emile.Nous le delestons donc de ce colis encombrant, et profitons de ses connaissances pour mieux comprendre la situation politique du pays, tourmentée en ce moment par de nombreuses manifestations.

Je crois que Linda a tenté de se debarrasser de moi, il me semblait pourtant que nous coulions des jours heureux...Qui aurait dit que ce coeur d'or possedait une ame assassine! Parfois le fond de l'eau qui dort cache le cailloux noir du crime..

"Cheri! il est l'heure de ton cadeau d'anniversaire. Descends juste là au coin de la rue. Et profites en bien, détends toi , tout se passera bien...me dit elle avec ses yeux si souriants qu'au premier jour.

Tu vas gouter à la spécialité du pays , rajoute t elle...

Un cours de boxe thai, de cuisine, une fille de joie, quand meme pas ?...

Non: un massage thai!

Sawat di Kaa, m'acceuille une dame avec un large sourire, m'invitant à passer un pantalon et une chemise du genre camisoles. En fond se joue la lettre à Elise, puis c'est la chevauchée des Walchiries. Une fois allongé, on est foutu. Des pinces en guise de doigts, qui arrachent chaque muscle à mes os, des coudes qui frappent tour a tour mon dos et mes cuisses comme des marteaux, des contorsions de jeunes danseuses qui font passer les secondes pour des minutes.

Une torture faite main, de laquelle je rechappe au bout d'une heure.

Ma boureaude et moi prenons congés. Kop Khun Krap, Sawat Di ka. Merci, au revoir! Qui de nous deux est le plus faux cul?...

Linda veut elle ma peau? Elle aurait du reserver 2h comme le font quelques mazoschistes. J'y trouve un certain avantage cependant: on en sort plus vivant qu'à l'entrée, reveillé dans sa chair, leger comme un ange ressucité !

Sans doute a t elle pensé, suite à ma cavalcade en vélo dans les rues de Bangkok, que je m'ennuyais et avait besoin de sensations fortes ces derniers temps.

Mais s'il venait à m'arriver malheur, qu'un camion me renverse, qu'un plat m'empoisonne, qu'un precipice me happe, repensez à ces mots, et cherchez bien le cailloux noir du crime...

Article spécial - 27 DECEMBRE 13

Aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon petit mari ! Pour fêter ça, on s'est offert une sortie touristique dans cette grande ville de Bangkok qu'il découvre peu à peu. Les garçons aussi, ils adorent le metro aérien super rapide et moderne, les ferry pour rejoindre les temples. Les gratte ciels poussent de partout sauf dans notre quartier de résidence, totalement traditionnel thai. On a la chance d'être hébergé par une super mamie directrice d'une super école qui nous prête une super maison traditionnelle, en teck un peu décatie mais très spacieuse. Supaporn, nom plus connu de super mamie, commence à apprendre le vélo et nous aide dans la mesure du possible à trouver les deux vélos nécessaires à la suite de notre périple. Mais surtout elle nous présenté à toute son école pour la fête de Noel et nous entreprenons de chanter "Petit Papa Noel" dans toutes les classes visitées. Son école donne autant d'importance à l'enseignement des arts, des langues que des matières principales et notre visite fait figure d'éveil linguistique pour les petits thai, les grands nous servent d'interprètes. Nous avons ainsi la chance de participer aux fêtes de fin d'année dans ce contexte : ce soir c'est le grand spectacle de l'école ! Grande soirée du 27 pour notre Jéjé donc.

Pour les cadeaux, il se les ai offert lui même hier, en cherchant dans Chinatown et dans toute la ville nos futurs compagnons à deux roues : Et, par chance autant que par persévérance, il a trouvé en 4 heures 2 beaux vélos GIANT d'occas avec lesquels il a traversé la moitié de la ville (tout seul comme il sait bien le faire) sous le regard ébahi des thai coincés dans les embouteillages de cette mégalopole !

Nous en profitons pour souhaiter de très belles fêtes de fin d'année à tous nos lecteurs. Nous vous remercions vivement pour les commentaires, même si nous n'avons pas pris le temps de répondre à chacun, ils nous font chaud au coeur. A très bientot pour la suite de nos aventures...

Comme un symbole, nous choisissons le train comme lieu de fete pour le passage en l'an 2014. Biere, jus et fruits de mer au menu dans le wagon restaurant du train de nuit Bangkok Chiang Mai.

Premiers jours de l'année en compagnie des Karens, peuple acceuillant trés soudé et attaché à ses traditions, que nous rejoignons dans un village reculé du Nord de la Thailande, pour partager un peu leur quotidien et apprecier leur artisanat de tissage et de bijoux en argent.

Bangkok 15 Janvier 2014

Nous mettons à execution notre plan d'évasion de la grande ville.A 5h du matin, sacoches en selle, chapeaux vissés sur la tête, nous enfourchons nos montures pour une chevauchée nocturne vers la gare de train.Avec diligence, les enfants complices partagent notre excitation. Mais premier Hic, les manifestations anti gouvernementales qui paralysent quotidiennement Bangkok ont donné l'idée à des milliers d'automobiliste de deguerpir avant le jour. Le traffic ets déja dense, et c'est à 6h , un peu crispés par cette heure de "mas tu vu" avec les voitures, que nous rejoignons notre 3e complice: Supaporn.

Cette super mamie nos as dit l'avant veille : I want to comme with you and see the world, my country from inside (je veux venir voir le monde avec vous, mon pays de l'intérieur).Marché conclut avec joie!

Ainsi nous prenons d'assaut le wagon bagagges qui jouxte la locomotive, pour la compler de sacoches, remorques et velos.

Le train siffle 3 fois, et nous emmene en 5 heures à 200kms plus avant dans notre conquete de l'est.

Le train nous laisse dans le no mans land que nous avions choisi, sous les rires des passagers du train.

La navigation est hardue.Notre carte routière, semble t il la plus précise que l'on puisse trouver, ne fait figurer que des grandes routes que nous souhaitons, en bon fugueurs, éviter.Alors la boussole, cap vers l'est, nous permet de tirer quelques bords dans cet océan de riz, de canne à sucre et de manioc.

Nous nous perdons souvent, obligés alors de rejoindre la grand route et ses camions qui nous soufflent comme des mouches.Qu'importe, Supaporn est rassurée en notre présence, allons donc sur la grande route...A notre 3e jour de cavale, nous l'accompagnons à la gare de Ta Chang où un train la reconduira à Bangkok. Elle nous manque et nous voici livrés à nous même, orphelins de notre precieuse guide interpete. Pour les jours suivants, quelques zoom sur google map ne nous avancent guere, ces cartes confondant les chemins de sable et les petites routes, nous nous trouvons souvent forcé de rebrousser chemin.

Nous progressons donc lentement, chaque jour une cinquantaine de kilometres au compteur, sans doute pas plus de 30 à vol d'oiseau.

Ma carotte me precede: linda aime porter des vetements orange. Un baton, j'y songe..! Celui qui a dit que le chien est le meilleur ami de l'homme ne s'est sans doute jamais perdu dans ces campagnes.Nous traversons de nombreux villages de paysans qui, la journée aux champs, confient leurs maisons à des hordes de chiens qui jappent dans nos ombres en lorgnant nos mollets.La doctrine bouddhiste disant que "La paix commence par un sourire" , tant appliquée par leur maitres si hospitaliers, semble étrangère à leurs gardiens. Si l'un d'eux venait à passer de l'intention aux actes, je casserai sans pitié un bambou sur son museau. Affaire à suivre...

Le soleil et le vent secs accompagnent inlassablement nos journées.Si au matin ils rechauffent et caressent nos visages, à la mi journée ils redoublent de force.Le premier nous tanne la peau, asseche nos gorges et nos gourdes,tandis que le second nous forge des mollets et un moral d'acier, creuse nos appetits et aiguise nos sens.Linda, notre nez, peut sentir un poulet griller à 200m. A la même distance, un pot de riz gluant, ou un ananas pendus à une echoppe sont des cibles que je ne pourrai manquer. Les enfants, eux, peuvent entendre de loin un moto vendeuse de glace à devaliser.

En milieu d'aprés midi il est temps de penser à notre abris pour la nuit.Hors de question pour l'instant de dresser notre couche dans un temple, les nuits sont trop froides et ventées.

Le precieux billet de Supaporn, qui traduit la question :" Savez vous où nous pourrions dormir ce soir prés d'ici? ", nous offre des fortunes diverses, mais à tous les coups nous sommes ravis de trouver des ames hospitalieres et un abri pour la muit : "une cabane pres de la maison, des appartements neufs pour ouvriers agricoles encore innocuppés, un hotel de passes vide, un salon avec home cinema, la liste sera sans doute trés exaustive dans quelques mois...

En résumé , des premiers jours prometteurs qui pourraient s'illustrer par cette chanson que nous fredonons alegrement sur nos bicyclettes : lien que l'on retrouve aussi là

Ainsi nous traversons l'est Thaïlandais, ou peut etre une partie de Laos puisque nous évoluons au milieu de Laotiens à grande majorité sur le plateau de l'Isaan. On apprécie une belle pause à Khun Hahn, petite bourgade bien plaisante ou quelques "farangs" ("étrangers à peau blanche") ont meme introduits la pizza, un avant gout de la baguette qu'on retrouvera au Laos !! Désireux d'agrémenter la platitude du paysage par un brin de relief, nous choississons ensuite d'emprunter la route du sud, frontalière au Cambodge, oh hisse les cuisses...:=)

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En Inde : du 2 octobre au 23 décembre 2013

"Les enfants, voici la frontière, c'est la que le spectacle de l'Inde commence.
Nous retrouvons le train, et le plaisir de voir défiler comme une pellicule de film de nouveaux paysages au travers des fenetres ouvertes au vent.
Le soleil du soir illumine les champs de riz, à présent horizontaux. De pauvres maisons de terre, couvertes de tôle contrastent avec la distinction des femmes en sari colorés. Certaines ceuillent des fleurs de courges qui garniront sans doute de délicieux beignets. De jeunes hommes au large sourire et au corps affuté se lavent au puits. Les enfants jouent avec des cailloux, des pneux ou essayent de monter ensemble sur un vélo trop grand pour eux. D'autres attendent ou se soulagent assis sur les talons, en regardant passer le train. Nous caressons depuis longtemps l'idée de nous imiscer dans cette vie rurale indienne.
Pour l'heure, sur notre trajet vers le Sud, c'est la ville de Benares qui nous attend. Le manège commence par un tour de Touk Touk ( Rickshaw à moteur) qui nous conduit à sa guise vers un ami qui tient une Guest House pas chère et près du centre. Harassés et sous la pluie battante nous nous en remettons à lui, assurément perdus que nous sommes dans le dédale des rues.
La chambre où nous trouvons refuge abrite aussi un véritable bestiaire.
"-Alors Martin tu vas aux toilettes?
-Mais Maman il y a un crapeau, là..!
-Ah oui, mais par où est il passé, je ne le vois plus..;il n'a pas sauté dans la chambre?
Simon:
- Papa y a des petits trotrodiles sur la fenetre
- Des lezards, ils sont mignons ils aident à attraper les moustiques, comme l'araignée là haut tu vois ?!
Martin:
- Eh papa les grandes fourmis noires là elles mangent les petites rouges?
- Euh ben c'est plutôt notre sac de picnic qui les interesse.
Bon allez on sort manger..
Tous les sens en éveil pour s'impregner de la ville: le regard curieux et observateur de Linda, le nez fin de Martin, les mains touche-à-tout de Simon, et le sens de l'orientation de Papa , mis à rude épreuve.
Cela donne à peu prés cela:
Linda: "Ah si on prenait cette ruelle elle a l'air chouette..?
Jerome: "OK, mais on met des cailloux blancs par terre:=)
Martin: Moi mes véhicule préférés Papa, c'est les Touk-Touk, c'est trop bien un Touk-Touk et en plus ca va partout, on va en reprendre un papa?
Jerome: Oui Martin, mais tu peux regarder autre chose...
Linda: Regardez là, par la fenetre dans cette petite pièce éclairée, des femmes brodent des saris superbes, de toutes les couleurs, avec des perles.
Jerome : Chouette oui, là elles ont du chasser les nids d'hirondelles de la maison, sinon paf.
Simon : Oinnn........
Jerome : Oh non il a mis le pied dans une bouse jusqu'à la cheville.
Linda : Là il y a un robinet, on va lui laver les mains aussi..
Martin: Ah AH AH , ca sent mauvais. C'est la grosse vache là dans les poubelles qui a du faire le gros caca. Maman, pourquoi ils rentrent la vache et les chevres dans la maison.
Linda: Parce que l'entrée de leur maison c'est l étable...
Jerome: Allez Martin, donnes la main et mets ta capuche, et attention ca glisse. Hop attention au taureau, au vélo, passes à droite ;là il y a un monsieur qui dort sous le sac plastique.
Simon: J'ai faim , maman!
Linda: Mon chéri on cherche mais là dans la rue les plats sont vraiment trop épicés pour vous.
Jerome : Je leur pele une pomme et on rentre à l'hotel, ils peuvent faire du riz aux legumes sans épices.
Simon: avec des oeufs , papa, oui..?
Jerome: Tu en as déja mangé ce midi, hier, non pas ce soir Simon Ah m...
Simon: Oinnn, moi je veux des oeufs..
Linda: Hihihi
Martin : Ahhh papa il a marché sur un caca comme Simon
Jerome : Fouhh , bon c'est du pied gauche, ca porte bonheur.
Martin : Maman pourquoi tu as jeté les peaux des pommes sur la route?
Linda: Ben ici les vaches ou les chevres les mangent directement, et ca fait du lait pour les gens
Simon: Et pouta maman on donne pas le pastique?
Linda: Ben parce que les vaches elles aiment pas ça, et ca laisse des déchets partout comme dans "Sam Sam et les cochonailleurs".
Jerome: Ici toutes les choses ont leur propre utilité, même si elles sont sales. Regardes les chiens et les oiseaux, ils aiment bien le caca des vaches.
Linda: Jeroome, ca va.. Fhh moi dans l'état de nos pieds je sais pas comment on va aller jusqu'aux toilettes depuis la porte de la chambre.
Jerome: J'ai un deuxieme sac plastique..., voilà qu'ils vont trouver un nouvel usage.

Le lendemain, sur les bords du Gange.
Simon: Maman on peut se baigner avec les gens dans le lac
Papa: Ah non là tu vois l'eau est trop sale..
Martin: Papa, t'as vu le monsieur il met meme la tete sous l'eau dans les poubelles.
Simon (oeil el linx): Y a un monsieur qui naze là bas
Jerome à Linda : Ouaouhh oui c'est un corps, tu as vu juste là bas ils mettent les cadavres dans l'eau, enveloppés dans des draps. Ils brulent certains corps sur le bord du fleuve, mais pas tous, fonction de leurs moyens.
Linda: Martin ici les gens ils prient Dieu et l'eau leur sert à se purifier, à etre de bonnes personnes. Benares signifie "Cité de la vie" mais beaucoup de gens viennent mourir ici, car ils croient que comme ca ils vivront toujours heureux, meme morts...pas facile à comprendre hein.;
Martin: Qu'est ce que c'est etre mort , papa?
Jerome: Ben notre corps bouge plus, un jour on nait, un autre on meurt, c'est la vie, c'est comme ca..
Martin: c'est comme le petit rat tout à l'heure écrasé sur la route?
Jerome: Ben oui, mais la vie continue pour les autres animaux: regardes les singes sauter d'un toit à l'autre, ou les mangoustes qui jouent à cache cache avec les chiens dans le tas de bois.

Nous subissons ici notre premiere agression en regle. 2 singes cessent de s'épouiller , se laissent tomber du toit, penetrent dans notre chambre par la porte laissée entre-ouverte et nous depouillent illico de nos paquets de biscuits. A quelques metres de là nous rions de la vitesse et de la précision du delit. A notre approche les voleurs montrent les dents. Bas les pattes! on va pas s'enrager pour si peu. Affaire classée, sans rancunes !

Les jours suivants nous reprenons notre rythme ferroviaire. Un typhon et des attentats maoistes en Orissa nous font devier notre trajectoire vers l'Andra Pradesh, plein sud, où nous esperons aussi rencontrer des producteurs de coton biologique.
Longues attentes en quais de gare, fesses en étau sur les banquettes, nuits en tete à pied balotés par le bringuebalement des wagons. Moments de torpeurs à contempler le paysage, de bavardages avec nos compagnons de voyage, de jeux avec les enfants, de lecture, d'emplettes en gare pour les picnics, le temps ne compte plus. Notre arrivée dans la petite ville de Warangal étant prévue à 3h de la nuit, compte tenu de nos experiences passées nous pensons bien que le retard pris nous fera deposer en gare au jour. Pari perdu, le train presque à l'heure et nous finirons la nuit par terre dans une petite salle d'attente de la gare. Plus tard je quitte la chambre où nous reprenons de forces, dans l'idée de satisfaire Linda et les enfants qui revent de yaourt frais. Parcourant les rues en quete de ce trésor qui serait bien mérité, mes genoux m'en tombent : Bayer, Camel, Monsanto ont ici "poison" sur rue..
- Namasté, Do you have yoghourt , please Sir?
- !? What?!
- Fruit Juice, maybe?
- No Sir, only chemicals here
- fertilizer, pesticides?
- Yes, Sir
- Well,that is not good to drink that , Sir, think about selling yoghourt, or fruit juice. That is good for health.
Pas moyen de me consoler avec du yahourt, ce n'est pas une produit phare dans le coin. Je m'en retourne bredouille, quelque peu énervé.

Le lendemain, Kishan et Ambadas nous rassurerons, les activités de ces sociétés sont de moins en moins florissantes au fil des ans.I ls travaillent chez Chetna Organic, et nous conduisent jusqu'à des cultivateurs de coton biologique qu'ils accompagnent. La petite voiture blanche que nous louons a des allures de soucoupe volante dans ces campagnes reculées. Ici les chemins sont ceux des chars à boeufs, arborant de grandes cornes dont la teinte bleue (symbolisant le courage chez les Hindou) est censée les defendre contre tigres et ours sevissant souvent dans ces régions.
Un paysan nous a bien amusé : "il y a 3 ans, un homme allemand est venu ici, un medecin, il était grand, le connaissez vous ?
- Euh désolé non, Sir !
Ainsi notre petite troupe d'extra terrestres, vetue uniformement de tee shirt dont le coton a fleuri ici, chemine dans ces champs à la rencontre des artisans des lieux. Ambadas nous presente, traduit nos questions, et nous décrit en détail la culture du coton et des autres plantes associées. Les paysans sont trés honorés de notre présence, et racontent humblement leur histoire: la conversion à l'agriculture biologique n'étaient ni plus ni moins qu'une question de survie. Encore faut il avoir le courage de changer, et l'opportunité du support technique des accompagnateurs de Chetna Organic est un bel encouragement. Ils ont retrouvé leur dignité, leur indépendance, davantage de compétences, tandis que nombre de leur voisins en agriculture conventionnelle avalent encore des pesticides pour dire leur misère et Adieu à ce monde.

voir lien producteurs de coton

A Bangalore nous avons la chance de partager 4 jours avec Adytia, Vinod et leurs deux enfants.

Cette famille acceuille ainsi de temps en temps des membres du réseau "Servas". Leur niveau de vie est comparable au notre en France, et il est aisé d'échanger avec eux sur de nombreux sujets: Religion, musique, education, relations sociales...

En quittant la ville, le train traverse tour à tour des quartiers d'affaires, residentiels et commerciaux puis des bidonvilles immenses. Leurs occupants, constituant la main d'oeuvre assistante ou ouvriere de cette ville "riche", sont éloignés au fur et a mesure que celle ci les écarte des terrains qu'ils occupaient.

Nos rencontres et experiences sont des plus variées : gérants de boutiques, artisans du jouet, fermiers eleveurs, touristes indiens en visite à l'occasion de Divali, cultivateurs de thé raffiné, dirigeants et ouvriers textile..

L'Inde est comme un joli puzzle : tour à tour enchante et déroute

Chaque personne avec qui nous discutons, ou que nous observons, est à l'image d'une piece : tantot facile ou complexe à cerner, joliment colorée (uni au masculin et coloré au feminin), bien ancrée à sa place mais en lien etroit avec son entourage, toutes uniques et importantes au sein de cette harmonieuse mosaique d' 1,2 milliards d'unités!

Que l'on ne se trompe pas sur le terme "Harmonie", chacun n'est pas heureux et loin de là, mais on s'accomode peut etre ici mieux qu'ailleurs de sa condition, si misérable soit elle.

Misère : une soupe aux nombreux ingrédients. Nantis que nous sommes, nous ne l'avons jamais gouté, mais pouvons reconnaitre ici une odeur differente de celle qui chez nous laisse les gens dans la rue, dans la solitude, la frustration materielle, l'auto boulot dodo en solo!.

Ici la misère n'est pas si sourde, elle tient le pavé : les ouvriers ou paysans gagnent juste de quoi survivre, et les mamans avec enfants, vieillards ou infirmes qui tendent la main sur les trottoirs ne se comptent plus. Toutefois un melange de résignation et de dignité la rend particuliere, comme imprégnée a cette société inégalitaire.

Les innombrables échoppes ou étals de marché, transports collectifs, petits services que chacun s'affaire à rendre pour quelques roupies, sont comme les points d'ancrage d'un tissu social encore solide, les fils soient ils de soie, de coton ou de jutte.

Comme dans nombre de pays traversés, ce sont généralement les hommes qui sont a l'affiche : chauffeurs, assistants d'hotels, cuisiniers, serveurs, commercants, responsables d'entreprise, employés de ferme.

Les femmes, plus discretes, travaillent dur à la maison au champ ou a l'usine. Des plus modestes aux plus riches, leurs sourires et leurs saris colorés, leur belle prestance semblent faire de chaque scene de vie une sequence de cinema.

Pourtant une petite fille, encore à ce jour et peut etre davantage au sein des classes defavorisées, n'est pas aussi bienvenue au monde qu'un garcon. Les faits sont clairs : a l'hopital on peut lire qu'un medecin risque l'emprisonnement pour reconnaisance anticipée d'un sexe de foetus, et il manque 50 millions de femmes pour atteindre la parité en nombre dans ce pays. Les trains possedent encore leurs compartiments pour femmes! Si on peut y voir une maniere de proteger celles qui voyagent seules, on peut aussi y lire un heritage culturel de discrimination bien ancrée.

De nombreux jeunes hommes en groupes, souriants, s'emerveillent dans la rue devant nos deux enfants blondinets. Je ne peux m'empecher de penser, peut etre a tord, qu'un groupe d'adolescents en France n'accorderait pas autant d'interet à se prendre en photo avec deux enfants étrangers croisés dans la rue..:=)

Le poid des traditions culturelles et religieuses.

Qu'une dame pauvre refuse la proposition de la ville de Benares d'integrer sa fille gratuitement à l'école, car cette evolution serait contraire aux coutumes de sa caste et serait néfaste à sa prochaine vie...

Qu'une famille prefere louer le logement neuf qu'on lui a attribué suite à la démolition du bidonville, pour retrouver son mode de vie dans un autre bidonville improvisé plus au loin à Bangalore...

Depuis combien de temps sommes nous là, dans cette région du sud ouest de l'Inde.

C'est au moment de le quitter, faisant route vers l'Est au travers des monts Cardamome, que viennent les mots pour décrire les emotions vécues au Kérala.Pas évident. Comme si nous voulions rendre au matin, n'ayant souhaité s'interrompre la nuit pour les fixer sur papier, les impressions de nos reves.

Notre mot d'ordre : prendre le temps.Mais pas tenter de le maitriser, de l'organiser, chose vaine puisqu'il passe quoiqu'il arrive et comme chacun sait.

Nous l'avons pris comme on prend le train, qu'on attends des heures,qui va lentement, qui s'arrete dix fois.Nous l'avons laissé couler sur notre peau, comme l'eau sur celle des dauphins passant à vue du rivage à Thumpali.

Le sablier : cassé en deux, son contenu partagé entre un doux matelas à l'ombre des cocotiers, l'autre moitié servant de murs à des chateaux que la mer tentera d'assaillir. L'aiguille de l'horloge: arrachée pour rafistoler les filets en compagnie des pecheurs rieurs et bienveillants à Parrapanandadi.

Notre plaisir, dans ces villages choisis au hasard sur le bord de mer, inconnus des revues touristiques, fut d'avoir la primeur de ce spectacle du quotidien qu'ils offrent. l'Ile de Fort Cochin, Les marais d'Allepey, les collines de Munnar,pour leur part largement offerts au tourisme, se laissent aussi apprécier si l'on est pas pressé, en barque, à pied, en vélo..

Les anciennes maisons coloniales, que chaque mousson emousse un peu plus. Les dédales ombragés des marais, où la tortue somnole et le Martin Pecheur guette le poisson.Le vert, incomparable à tout autre, des champs de thé sillonés au matin.

Le Kerala est riche, comparé aux indicateurs sociaux et economiques d'autres états indien.!

Mais il parait entendu qu'ici comme ailleurs le monde ait besoin de minces et de ventrus.

Pecheurs aux barques regorgeant de poisson à la tombée du jour, cueilleurs d'épices et de thé, se vendant au prix de l'or en occident, ont les poches vides à souhait!

Mais nul ne volera leur sourire contagieux, leur âme hospitalière et leur coeur bien rempli.

Le notre se pince pourtant de savoir qu'un commerce équitable saupoudrerait leur vie d'une juste pincée d'épices.

L'inde colle à nos chaussures, elle nous retiens.

Chose sure, le temps de la quitter sera dur.

C'est le temps de belles retrouvailles. Papimile et Mamie-Jo nous ont rejoints pour partager une dizaine de jours de notre paisible séjour en Inde du sud, dans la douceur de Pondichery,l'originalité d'Auroville et la beauté des temples en bord de mer à Mahabalipuram, où nous rejoignons aussi nos amis Grenoblois Xavier et Julie, pour une belle soirée gastronomique avant leur retraite spirituelle:=)

A Madras, Raghuram et Kathiva, amis de longue date de Linda, sont à nos petits soins dans leur superbe maison cossue. Grace à cette adorable famille, nous passons 2 derniers jours trés joyeux en Inde, à la veille de Noel. Puis nous quittons ce pays comme on s'éclipse du cinema avant la fin d'un film passionnant. En silence derriere les vitres teintées de la voiture climatisée que nos amis ont affreté à notre attention, nous gouttons encore un moment l'éternel spectacle de l'Inde.

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Au Népal : du 17 septembre au 6 Octobre 2013

Venant des deserts et hauteurs du Tibet, Kathmandu fait figure de fourmiliere, dont le coeur serait le quartier de Thamel, avec ses ruelles étroites et bondées. Vélos taxi ou charette, scooters, minivoitures (servant de taxi), camions de briques, se frayent un passage au son du klaxon entre les jambes des écoliers en uniformes, des porteurs à pieds (courbés par d'impressionnantes charges prenant appui sur leur tête par une sangle), des touristes tour à tour nonchalents ou pressés de faire des dernieres emplettes.

Circuler à pied, collés aux échoppes sur le bas côté, chacun protégeant attentivement un enfant d'un guidon ou d'un pare choc, ne m'amuse aucunement, surtout les premiers jours. Lorsque nous partons rendre visite à des artisans en taxi, la découverte de differents quartiers de la ville offre un spectacle animé mais moins stressant.Les rues bondées sont rarement bloquées, chacun passe sans heurts, dans une symphonie de klaxons plutot courtois. Regne à Katmandou un désordre tranquille, coloré, dont on saisit jour aprés jour quelques ficelles, mais qui demeure quand même un beau sac de noeuds!

Au dessus de ce labyrinthe, les toits font un bel exutoire. Ces agréables promontoires, où le linge et les plantes sont tour à tour frappés du soleil ou caressés du doux vent nocturne, nous permettent de passer les premieres ou dernieres heures du jour à contempler la ville, les montagnes environnantes. Le ciel chargé de pollution est égayé de nombreux cerfs volants, et transpersé bruyamment par les avions de grandes lignes.

Les us et coutumes religieuses nous sont encore particulièrement inconnus, mais la ferveur palpable, omnipresente, et la beauté des monuments suscite que plus que satisfait notre curiosité. Nous entamons ainsi des lectures pour le moins instructives : aprés "le bouddhisme accessible à tous", "l'hindouisme, une introduction" difficile d'avoir les idées à peu prés claires sur ces religions venant du sous continent indien.

Rites religieux et vie quotidienne s'imbriquent de meme que maisons et temples.
Tous les 20m,l'oeil peut déceler un temple, un Dieu, un arbre lieu d'oraison public garnis de fleurs, bouts de tissus ou fruits laissés le matin par les femmes du quartier. Martin et Simon aussi rappellent leur existence aux Dieux en sonnant les cloches; on salue les dieux hindous : Ganesh (tête d'élephant), ou Shiva (son père, armé d'un trident), ou Vishnou (couronné d'un serpent), Hanuman à tête de singe et plein d'autres encore. Les temples ou maisons traditionnelles sont de bois magnifiquement sculptées, les cours intérieures cachent leurs divinités et le magnifique quartier du palais rassemble des temples à 3 ou 4 étages, qui font également office d'étales pour les marchandes de légumes et fruits.

Les népalais, curieusement, ne vivent pas tout à fait à l'heure su soleil et nous avons du mal à prendre le rythme. 6 h sonnent avec le lever du jour, et celui des petits! 3h se passent ainsi tranquillement avant que ne se leve le rideau des vitrines et ne débute l'agitation des rues. A 18h la nuit tombe comme un couperet, il s'en passe rarement deux de plus avant que nous soyons endormis, quand bien même l'animation continue au-dehors.

Les népalais sont surement les inventeurs des escaliers, sans détours, droits dans la pente. Ici tout est en equilibre,mais à condition que ce soit perché : cabanes sur les bords de route, monuments de prieres, maisons à flan de collines, routes et ponts suspendus, ouvriers du batiments sur de scabreux echaffaudages en bambous, passagers sur le toit des bus. Construire ou demenager des maisons, consolider des routes, sont pretexte au sport national des hommes : porter des pierres ,des briques, des poutres, des bouteilles de gaz ou des armoires sur le dos, chaussés de simples tongues. Les femmes ne sont pas en reste non plus, avec les récoltes d'herbes, de riz, ou de bois.

Les vilages de Bandipur puis Pokhara, lieux habituellement propices à la comtemplation de la chaine himalayenne, nous laisserons malheureusement peu ce loisir. Parfois seulement, comme des mirages, de furtives visions aussi frustrantes qu'enchanteresses de ces montagnes mythiques culminants à plus de 7 ou 8000m d'altitude :Manaslu, Annapurna, Fish Tail, Daulaguiri. Spectacle étonnant que ces sommets glacés que l'on peut admirer de prés dans un climat tropical, au sein d'une végétation luxuriante, nous régalant de goyaves, grenades, ou delicieuses petites bananes.

C'est avec un sentiment partagé que nous quittons ce pays. Si nous nous sommes bien impregnés des gens et de leur gentillesse, les montagnes, elles nous invitent à revenir un jour les contempler de plus prés...

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Nous continuons notre route qui nous menera désormais vers le Sud, tout la bas à la pointe de l'Inde, dans l'idée de suivre le soleil et de conserver des conditions climatiques adequates pour notre embarcation familiale. Avant cela, une barriere et de taille entre l'Asie froide et l'Asie chaude: l'Himalaya. Nous prenons, de nouveau en pleine nuit, le train qui mène de Golmud à Lhasa, c'est depuis 2007 le plus haut qui soit. Il est vide à souhait pour nous etendre aisément sur les banquettes "hard seat" pas si dures. Le bercement du train que nous sentons s'élever lentement ne livre que Martin aux bras de Morphée. Même si le train est pressurisé, Simon est un peu blafard et nous lui donnons un peu d'oxygene. Le soleil finit d'écourter la nuit mais la consolation est au rendez vous: il lève le rideau sur un spectable unique. Entre 4000 et 5100m d'altitude, nous avancons sur ce toit du monde, peuplé de troupeaux de Yacks, d'antilopes, d'oies sauvages, bordé de sommets atteignant parfois 7000m, lesquels nourissent lacs et rivieres. En gare de Lhasa, à 3600m, nous redescendons vite sur Terre. Des policiers nous conduisent à notre guide, qui engage sa responsabilité sur notre bonne conduite durant les 3 jours qui nous sont accordés ici!

Les Chinois, devenus riches pour certains, ont, en 10 ans largement supplanté les touristes européens, devenus moins désirables dans cette capitale sous tension : groupes de 4 personnes minimum, de meme nationalité, obtention d'un permis et escorte par un guide couteux, les peaux blanches à Lhasa se compterent sur quelques mains.

Si la ville est agréable à découvrir, c'est essentiellement du à la bonne humeur des tibétains ("La paix commence par un sourire", peut on lire souvent).

Rinchin est un parfait accompagnateur, bien que demeurant, surtout en public, relativement distant à notre égard. Son métier ne lui autorise pas de familiarité avec les étrangers, et il nous met en garde de prendre quelconque photo de policiers, de leurs postes ou de leur voiture (tant pis pour la collection photo de Martin et Simon). Tout écart et il est fiché, ce qui lui vaudrait une perte de travail assurée. La gorge des tibétains est entre les mains de fer d'un pouvoir central chinois sans pitié! Rinchin nous décrit avec précision les rouages de cet etouffement administratif : interdiction de quitter ce toit du monde à tout tibétain (passeport interdit), controle des déplacements par d'innombrables check point, fouille avant les khora (marches autour des lieux sacrés), restriction drastique du nombre de moines (trés craints car respectés des tibétains pour leur culture et leur eveil spirituel),et interdiction à ces derniers de penetrer l'enceinte des hauts lieux du bouddhisme. Au Tibet pas de photo du 14e Dalai Lama, ni de babioles à l'effigie "Free Tibet".

Ainsi au palais du Potala, au temple du Jockang ou même au monastère de Sera nous ne verrons que quelques moines assurant l'entretien et faisant bonne figure, quand avant 1959 (date de l'invasion chinoise), ils fourmillaient en ces lieux.

Ceux qui vivent sans revendications politiques, artisans ou paysans (les fonctionnaires sont le plus souvent chinois), se réfugient dans la religion et leurs préoccupations familiales quotidiennes. Ils courbent l'échine comme leur bétail, sans se poser de question sur le devenir de leur culture dénigrée, ou de leur territoire pillé de ses inestimables ressources.

Si au Xinjiang le pouvoir central peut avoir fort à faire avec les chapeaux verts ouighours à forte tete, les tibétains sont majoritairement, de religion bouddhiste, de nature à tendre l'autre joue. Passer au dela des bassesses chinoises améliorent leur "Kharma", confortent quelque part leur chemin vers l'élévation spirituelle.

Triste sort en perspective pour un peuple si riche de traditions, autrefois armé et respecté de tous.

Nous avons soif de lecture mais ne trouvons aucun livre en anglais sinon le lonely planet, rien de fortuit à cela. J'essaie de télécharger "7 ans au Tibet", ou "Kundun", films mythiques que Rinchin rève de voir, mais les sites de telechargemnts sont innaccessibles (tout comme facebook, youtube ou twitter), et il me met en garde de lui faire tel cadeau, je n'aurai même pas son email.

Nous souhaitions rencontrer des artisans du commerce équitable (il y en a ! , voir chapitre "artisans" du site), chose impossible avec Global Nomad car trop risqué pour l'agence qui emploie Rinchin. Nous aurions pu visiter quelques artisans à Lhasa en lien avec l'ONG Dropenling, mais des analyses à l'hopital en ont décidé autrement, et nous ont bien rassuré sur l'état de santé de Martin. Son caca, aussi long a venir que l'attente dans la file, a été passé au crible d'une machine ultramoderne qui nous a diagnostiqué un "No Problem" en chinois.

Si en théorie on peut rire de tout, pas de grands traits d'humour donc à faire sur notre passage ici. Nous profitons de ces quelques jours au Tibet, si rares, pour en découvrir quelques merveilles. Les monuments bouddhistes sont l'occasion de nous initier à l'histoire et aux préceptes de cette religion, au travers d'effigies de bouddhas, de tombeaux de lamas entierement faits d'or massifs et de pierres précieuses, de livres de mantras sacrés et de salles plusieurs fois millenaires que nous décrit Rinchin.

La route qui nous mène à la frontière népalaise, escorté de Rinchin et de Panchen, notre chauffeur, nous récompense de notre témérité à venir en ces lieux. Appelée route de l'amitié ( Friendship Highway), elle compte de magnifiques points de vues: lac Yamdrok, barrage de Gyantsé, 6 cols entre 4500 et 5300m passés comme une lettre à la poste francaise, dont un, tout près d'imposants glaciers et sommets à 7000m, qui nous laisse tete en arriere et bouche bée.

Rinchin, qui n'a que 45 ans mais a longuement pratiqué l'alpinisme, l'assure : ici le réchauffement climatique n'est pas une blague, les glaciers fondent à vu d'oeil (en effet), les rivieres ont moins d'eau à couler vers les grands fleuves d'Asie. Tous prennent de loin leur source en Himalaya et conditionnent de près la vie de milliards d'individus.

C'est aussi la pleine saison des moissons et nous tentons ardemment des clichés de haute voltige derriere les vitres de la voiture pour saisir quelques unes de ces belles scenes de campagne.L'orge, une des rares choses qui pousse en ces hautes vallées, procure la "tsampa" au travers de moulins à eau, farine base du pain mais aussi consommée crue ou en boulette avec du thé.

Le second jour de notre route, au petit matin les étoiles remplissent le ciel. Martin et Simon voient courrir l'une d'elles, c'est un satellite comme dans leur livre d'histoires. Rinchin affirme que nous sommes nés sous l'une d'elle car si les nuages ne se levent pas trop vite nous pourrions voir 5 des 14 sommets au monde qui dépassent 8000m. Nous passons ainsi un col à 5300m, descendons une dizaine de kms et ils sont la! Quelques nomades avec leurs troupeaux, il faut croire qu'en hauts lieux l'esprit s'élève, car quelles conditions ! mais chose encore moins banale, à peine coiffés de nuages, a moins de 70kms : Makalu, Choyu, Lotse, mais surtout Chomolungma "godess of the wind" déesse des vents, rien de moins que celui qui nous dépassent tous : l' Everest nous montre sa face Nord. Chouette émotion, que partage aussi Rinchin tant il est rare qu'ils ne soient pris par les nuages encore à cette période de l'année.

Chichabangma, autre 8000m plus à l'ouest de notre route était déja un peu dans le brouillard, Anapurna 1 et 2 ,legerement moins hauts mais rayonnants, se riaient bien de lui.

Quand remonterons nous si haut dans le ciel, sinon dans un avion? Linda et moi, face a cette chaine de l'Himalaya, courrons de joie pour sentir une fois encore ce souffle coupé si particulier aux efforts en hauteur.

C'est donc un peu à l'inverse d'une apnée que nous plongeons de 5000 à 1600 m vers le Népal.

Dans une vertigineuse vallée qui verdit et ruisselle plus on descend, nous prenons de grandes bouffées d'air humide, toujours pas d'odeurs en ce qui me concerne. Des cris d'oiseaux, des bananiers, des arbres à lianes, remplacent l'orge et la pierre en moins de 2h!

C'est au matin du 3e jour que nous rejoignons une fois de plus la frontiere à pied, quelques kms chargés à longer une ligne de camions Tata indien. Dernieres frayeurs pour Rinchin quand les militaires chinois vident nos sacs et parcourent nos livres en quete de photos ou mots pouvant trahir une sympathie envers son Dalai Lama. Nous avons été fidèles à ses souhaits, avons montré une curiosité qu'il a pu apprécier mais il est probable, avec regret en ce qui me concerne, que nous ne nous reverrons pas dans cette vie.

C'est sur ce pont de l'amitié, entre Chine et Népal, que la notre demeurera sans suite !